实体店还有未来吗？在伦敦，新冠疫情引发了人们对实体店的质疑，而专家认为重塑是克服危机的关键。

长久以来，零售商一直在通过营造店内体验来吸引消费者光顾。然而随着购物习惯的改变，消费者们的要求也越来越高，如今零售商需要发挥创意。

自疫情爆发以来，在线购物迎来蓬勃发展。据统计，在第一轮疫情封锁开始后的短短三个月内，仅英国一地的线上销售就从低于20%跃升到了32%以上。专家预测，在线购物的便利性意味着消费者们在疫情过后仍会保持这个习惯。

与此同时，国际咨询会计公司普华永道（PwC）统计显示，2020年英国每天有近50家门店关闭。

这两种趋势都表明，对零售商而言，用对的方式展示自己的门店至关重要。

安永会计师事务所（EY）全球消费者业务主管Kristina Rogers今年3月向CNBC表示，是时候重新定义零售商运用门店空间的方式了。她谈到，“这不再仅仅是商品的流通，零售商必须了解哪些人是他们的顾客，他们想要什么。”

Rogers强调了美国规模最大的零售商之一塔吉特百货（Target）的做法。塔吉特选择在门店内为苹果产品划出更大的空间，这种做法很管用，不仅吸引了对苹果设备感兴趣的顾客，来购买其他商品时顺便看看，对当前的苹果用户来说也很方便，他们不必多跑一趟了。

Rogers对此评价说，“塔吉特正在店内重建一个‘迷你购物中心’。”

但并非每家零售商都有足够的空间这样做，事实上，一些专家认为，那些无论规模大小，都会不断提供新事物的门店，才是未来的赢家。

咨询公司艾睿铂（AlixPartners）总经理Matt Clark在3月份接受CNBC采访时表示，“实体店无疑会随着我们的发展而变少，而留存的门店需要提供更好的体验与一系列附加服务，不局限于购买商品。”

加大对快闪店的关注，也是零售商脱颖而出的一种途径。近年来，限时开放空间，展示特定品牌或商品的做法越来越受欢迎。

康帕斯集团（Compass）商业地产专家Alex Cohen对CNBC表示，“快闪店的绝佳机会在于创新探索的更多可能。这不像拉尔夫•劳伦时装店（Ralph Lauren store），消费者今天去和十年前甚至二十年前没什么区别。”

一些知名品牌已经把快闪店视为招揽更多顾客的方式。英国时装设计师Stella McCartney在位于伦敦老邦德街的旗舰店推出了本地商家专题，以庆祝英国解除对零售商的限制措施。与此同时，时尚品牌Guess也将在德国开设首家运动装快闪店。

Cohen指出，快闪店的模式可以让零售商用更低的成本创造真正的新鲜感，而品牌商也有机会大幅压缩支出——不必承担长期合同，模块化的安装成本更低，而且速度也非常快。

独特性

此外，快闪店也唤起了用户的“独享感”，而这种感受在消费者群体中日益流行。

Cohen表示，“独家享受的理念十分重要。快闪店过时不候，这给消费者带来了一种兴奋感——‘哇哦，如果我不去看看，就再也没有机会了，过三个月这家店就会消失……’”这恰恰补足了许多传统门店所缺失的那种兴奋感。

也就是说，快闪店不仅能够让人感到拥有独一无二的产品，还有独一无二的体验。这也意味着零售商可以通过其他途径从这种趋势中获利。

“就此而言，许多高街零售商现在都要求顾客必须预约，或者在到店时与销售员联系，否则就无法逛店。无论是好是坏，这都营造了一种排他感。”

可持续

无论是从业务视角来看，还是为了迎合不断进步的消费观念，品牌都认识到可持续的重要性与日俱增。

这不仅体现在更合乎道德的生产线，也关系到了实体店提供的服务。例如，斯德哥尔摩的H&M旗舰店已经开始提供旧衣织补服务，并出租一些特殊场合服装。

艾睿铂总经理Clark表示，“可持续运动真正地凸显了一对主要矛盾，时装行业处于风暴中心，而整体零售业同样面临这样的困扰。”

Clark称其为“价格与价值观的冲突：需要无比明确你的可持续资质、道德采购准则等，但同时还要让消费者的钱花得值得——真正的物有所值，而不是廉价。”

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